Nacida en Londres el 11 de febrero de 1930, abrió su primera tienda, Bazaar, en 1955 en la entonces próspera zona de Chelsea. Esta tienda de ropa y accesorios se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para jóvenes y artistas, atrayendo a celebridades como los Beatles, los Rolling Stones, Brigitte Bardot y Audrey Hepburn.

Popularizó la minifalda, el maquillaje de colores llamativos y las medias estampadas.

Como figura del “Swinging London”, Quant pasará a la historia de la moda gracias a la popularización de la minifalda. Si su título como creadora de esta prenda corta es objeto de polémica y reclamos, por ejemplo por parte del francés André Courrèges, la británica sin duda ha contribuido a la promoción internacional de los cortes skinny y ceñidos al cuerpo.

Su estilo característico triunfó con maquillaje colorido y medias estampadas, así como su famoso flequillo marrón, obra del estilista Vidal Sassoon. También se hizo famoso por los “pantalones cortos” (“hot pants”) y los impermeables de plástico.

Compartió sus inicios en el mundo de la moda con su futuro esposo, Alexander Plunket Greene. Lo primero que le llamó la atención fue el estilo excéntrico de vestir que llevaba el joven estudiante que conoció en los bancos del Goldsmiths Art College de Londres.

Con él y una amiga abrió Bazaar, donde enseguida llamó la atención con faldas y vestidos cortos de líneas sencillas y colores vivos, que exhibía en escaparates deliberadamente extravagantes.

“Hombres con bombines golpeaban con sus paraguas en nuestra ventana y gritaban ‘inmorales’ y ‘repugnantes’ al ver nuestras minifaldas y medias, pero los clientes acudían a comprarlas”, escribe en su autobiografía.

King’s Road, donde se inauguró la tienda, se convirtió en plaza de armas de chicas en minifalda en un ambiente de fiesta permanente propio de este “Swinging London” que tenía otro punto neurálgico en Carnaby Street.

Aprovechando el éxito, la modista abrió una segunda tienda en Londres, se asoció con la cadena estadounidense de grandes almacenes JC Penney y lanzó una línea abierta al público en general, The Ginger Group.

Quant promovió una moda polvorienta y lúdica sin esnobismo. “Resultó que mi ropa era perfecta para la moda adolescente, el pop, los bares de espresso y los clubes de jazz”, comentó en Quant by Quant, su primera autobiografía.

“Estaba en el lugar correcto en el momento correcto”, dijo Jenny Lister, curadora de moda en el Museo Victoria and Albert, quien posee cien piezas (ropa, maquillaje, lencería, patrones) en una exposición de 2019, por el modista ya fallecida.

“Tenía un comportamiento intrépido y podía aparecer en los titulares al hablar provocativamente sobre la sexualidad y su vida personal, junto con su atuendo, que en ese momento se consideraba bastante escandaloso”, señaló Lister.

Quant vivía en Surrey (suroeste de Londres) y últimamente apenas había aparecido en público. Tuvo un hijo, Orlando, y tres nietos. En 2000, vendió su empresa de cosméticos, que se puede reconocer por un logotipo en forma de flor, a unos japoneses.

Comisariada por Josep Casamartina i Parassols, recoge la sociedad de los años 60 y 70: “Joana trabajaba como fotoperiodista en Madrid hasta que se hartó de la carrera y lo dejó todo para abrir un restaurante en Ibiza en los años 80. dice Silvia Omedes, directora de la Fundación Photographic Social Vision.

Joana Biarnés (Terrassa, 1935-2018) ha tenido una dilatadísima carrera profesional, marcada por un estilo muy personal. Además, es única en una época en la que no había fotoperiodistas empleadas por un periódico, y porque su trabajo responde a una mirada única y sorprendente con un marcado acento de moda: “Ella toma el tema y el tema y lo trae a la calle. , no puede dejar de ser documentalista y por eso retrata la sociedad madrileña antes de la transición y también capta el ambiente de cierta apertura que se ha insuflado en el entorno”, comenta Silvia Omedes.

Joana Biarnés con su padre Joan en un reportaje futbolístico de los años 50.

DR

La exposición incluye más de un centenar de fotografías de la moda y la sociedad en una época de profundos cambios. Por eso, en la exposición vemos los retratos de una jovencísima Tita Cervera probándose el vestido de novia con la ayuda del hijo del sastre Pedro Rodríguez (1964), Pilar Bardem, paseando por la calle con un gran sombrero cubierto de margaritas y un traje firmado por los sastres Vargas Ochagavía (1962) y una sensual Carmen Sevilla, en pose de estilo pop, posando con un diseño de Miguel Rueda (1969). “Joana combina dos géneros: periodista y moda bajo un prisma muy gogó. Le interesa tanto la prenda como la modelo, pero también el entorno y lo que está pasando”, describe Omedes.

Moda extendida en plena calle, 1967.

Juana Biarnes

Además de las celebridades mencionadas, la exposición cuenta con un gran número de encantadores retratos pop captados por Joana Biarnés en los concursos denominados “Guapa con Gafas”, evento organizado por Cottet Óptica y Audiología, empresa familiar fundada en 1902. “Iniciados por Renato Cottet coincidiendo con las fiestas de San Isidro, estos actos causaron furor en el Madrid de los años 60 y 70”, cuenta Javier Cottet, actual presidente de la compañía y sobrino nieto del citado creador de la competiciones Algunas fotografías en blanco y negro que muestran a Norma Duval y otras modelos con elegantes gafas de sol, propias de la era del pop: “Unas imágenes que no solo representan el look, las tendencias y la actitud de los participantes, sino también el ambiente y la estética de la época”. », dice Javier Cottet.

Reportaje publicitario para el diario Pueblo 1966.

Juana Biarnes

Hay una imagen que llama mucho la atención porque muestra a una modelo posando con cabello y maquillaje en las escaleras del diario “Pueblo” y vistiendo un traje hecho con papel periódico del mencionado diario. También aparece retratado el maestro Elio Berhanyer, y en otras instantáneas, la modelo fetiche de Joana Biarnés, Rosanna Yanni, con el cartel de un fontanero y junto a un 600 repleto hasta el techo de almohadas y colchones.

Maniquí con traje de papel de las páginas del diario Pueblo, 1967.

Juana Biarnes

La panorámica de Madrid, sus barrios y sus habitantes actúan como actores secundarios en las fotografías, en las que Joana Biarnés se acercaba a la moda, situando a las modelos en el pavimento de cada calle, evitando planos extravagantes y evasivas estéticas para hacerlas como capturar no otro… la esencia de su tiempo.

Un legado único en blanco y negro que vale la pena explorar en un momento en que la moda era una parte importante de un escenario más amplio. Una España que empezaba a despertar y en la que se levantaba una ligera brisa de apertura.

La noticia fue la mayor alegría para millones de fanáticos en todo el mundo, gracias a Timothy Johnson, director de finanzas de la compañía, quien dijo: “Seguiremos confiando en gastar en herramientas de marketing para invertir en el negocio, como z en la nueva versión. de nuestro desfile de moda. Queremos recuperar una de nuestras mejores herramientas de marketing y entretenimiento hasta el momento, reflejar quiénes somos hoy e invertir en el futuro”.

Los “Ángeles” de Victoria’s Secret durante su show en 2016.

GTRES

Victoria’s Secret aún tiene que aclarar qué implicará esta versión revisada del programa, pero en un comunicado de People, la compañía dijo que el nuevo programa reflejaría su “nuevo alcance y misión” hacia la inclusión.

Una empresa envuelta en polémica

Porque si bien Victoria’s Secret ha seleccionado algunas de las mejores modelos para la pasarela, la marca siempre ha estado sumida en la controversia y ha sido criticada por glorificar los estándares corporales poco realistas y la falta de diversidad.

A pesar de sus esfuerzos por mejorar su reputación contratando a la modelo transgénero Valentina Sampaio y teniendo como embajadores a activistas y deportistas, así como el trabajo de Chantelle Brown-Young, la maldad sigue rodeándolo, reflejada en demandas, cosificación y sexualización. Los expertos de la industria, por supuesto, advierten que los “ángeles del pasado ya no volarán”.

Aparentemente, Victoria’s Secret terminó 2022 con una caída del 6,5% en las ventas y una caída del 46,1% en las ganancias. La marca facturó $6.344,3 millones el año pasado mientras que su beneficio fue de $348,1 millones, casi la mitad de lo que ganó en 2021.