Muere Mary Quant, la reina de la minifalda, a los 93 años
La diseñadora británica Mary Quant, que revolucionó la moda en la década de 1960 al popularizar la minifalda, murió el jueves a los 93 años, dijo su familia.
Quant, una figura destacada del ‘Swing Sixties’, murió ‘pacíficamente’ en su casa de Surrey, al sur de Inglaterra, dijeron las fuentes. Es “una de las diseñadoras más icónicas del siglo XX y una destacada innovadora”, agregaron.
Nacida en Londres el 11 de febrero de 1930, abrió su primera tienda, Bazaar, en 1955 en la entonces próspera zona de Chelsea. Esta tienda de ropa y accesorios se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para jóvenes y artistas, atrayendo a celebridades como los Beatles, los Rolling Stones, Brigitte Bardot y Audrey Hepburn.
Popularizó la minifalda, el maquillaje de colores llamativos y las medias estampadas.
Como figura del “Swinging London”, Quant pasará a la historia de la moda gracias a la popularización de la minifalda. Si su título como creadora de esta prenda corta es objeto de polémica y reclamos, por ejemplo por parte del francés André Courrèges, la británica sin duda ha contribuido a la promoción internacional de los cortes skinny y ceñidos al cuerpo.
Su estilo característico triunfó con maquillaje colorido y medias estampadas, así como su famoso flequillo marrón, obra del estilista Vidal Sassoon. También se hizo famoso por los “pantalones cortos” (“hot pants”) y los impermeables de plástico.
Compartió sus inicios en el mundo de la moda con su futuro esposo, Alexander Plunket Greene. Lo primero que le llamó la atención fue el estilo excéntrico de vestir que llevaba el joven estudiante que conoció en los bancos del Goldsmiths Art College de Londres.
Con él y una amiga abrió Bazaar, donde enseguida llamó la atención con faldas y vestidos cortos de líneas sencillas y colores vivos, que exhibía en escaparates deliberadamente extravagantes.
“Hombres con bombines golpeaban con sus paraguas en nuestra ventana y gritaban ‘inmorales’ y ‘repugnantes’ al ver nuestras minifaldas y medias, pero los clientes acudían a comprarlas”, escribe en su autobiografía.
King’s Road, donde se inauguró la tienda, se convirtió en plaza de armas de chicas en minifalda en un ambiente de fiesta permanente propio de este “Swinging London” que tenía otro punto neurálgico en Carnaby Street.
Aprovechando el éxito, la modista abrió una segunda tienda en Londres, se asoció con la cadena estadounidense de grandes almacenes JC Penney y lanzó una línea abierta al público en general, The Ginger Group.
Quant promovió una moda polvorienta y lúdica sin esnobismo. “Resultó que mi ropa era perfecta para la moda adolescente, el pop, los bares de espresso y los clubes de jazz”, comentó en Quant by Quant, su primera autobiografía.
“Estaba en el lugar correcto en el momento correcto”, dijo Jenny Lister, curadora de moda en el Museo Victoria and Albert, quien posee cien piezas (ropa, maquillaje, lencería, patrones) en una exposición de 2019, por el modista ya fallecida.
“Tenía un comportamiento intrépido y podía aparecer en los titulares al hablar provocativamente sobre la sexualidad y su vida personal, junto con su atuendo, que en ese momento se consideraba bastante escandaloso”, señaló Lister.
Quant vivía en Surrey (suroeste de Londres) y últimamente apenas había aparecido en público. Tuvo un hijo, Orlando, y tres nietos. En 2000, vendió su empresa de cosméticos, que se puede reconocer por un logotipo en forma de flor, a unos japoneses.
